沿波罗的海 一路向北

　　岸边公路的每个拐弯处都会出现令人惊喜的美景。

　　从德国北部最具经济活力的联邦州汉堡出发，驱车沿着充满魅力的波罗的海海岸前行，岸边公路的每个拐弯处都会出现令人惊喜的美景，抵达全球最宜居城市哥本哈根。

　　汉堡，爵士摇摆

　　1189年，当时的统治者阿道夫三世说服神圣罗马帝国皇帝巴巴罗萨授予汉堡自由贸易的权利，自此这座城市就与世界各地频繁进行商务往来，现在，它已经是德国最重要的媒体中心和德国最富裕的城市。

　　和威尼斯、阿姆斯特丹一样，汉堡四面环水，阿尔斯特湖点缀在城市的中间。没有什么比环湖跑上一圈更适合调整时差并由此开始一天的城市旅行。内阿尔斯特湖和外阿尔斯特湖波澜不兴的水面上，倒映着成片的绿树、市政厅的华丽的文艺复兴风格建筑、圣米迦勒大教堂、一连串的铜屋顶建筑和无拘无束的生活。“Moin moin”，慢跑路上偶尔的四目相对，都会换来这样一句，在当地方言中，它的意思是“日安”。

　　穿过从仓库城红砖建筑，到海港新城去和Herzog & de Meuron建造的高科技歌剧院打个照面，然后你可以去香珍区雅皮一把。无人管理、被擅自占用的建筑一度使这片区域臭名昭著，“Yuppies raus! （雅皮士滚出去！）”几年前不满的业主们一度在街头路口打出这样的口号。但雅皮士们和原业主似乎和好如初了——整体上，这里正在迅速中产化。

　　Bullerei餐厅是我们午餐的选择。这里原本是一间屠宰工场，入口玄关的一面玻璃墙体内还保留着它原来的样子——巨大的吊钩由屋顶垂下，其下悬挂着鲜血淋淋的动物尸体，不过这并没有妨碍Bullerei的美食生意。Tim Mlzer，德国烹饪节目大明星亲自给各位食客烹饪美食。“我们的理念是在时尚而轻松的氛围中提供新鲜而简单的食物”，餐厅的联合创始人Patrick Rüther说。用废旧木料拼接的桌椅被用在轻食区，淡蓝色的工业吊灯一溜排开，而正餐区则是黑色为主，其间点缀着鲜亮的橘色或明黄的艺术品。“菜品推荐？试试意大利鲜奶酪Burrata和鞑靼牛肉吧。”

　　香珍区如今在汉堡的地位正如肖尔迪奇区之于伦敦、威廉斯堡之于纽约，艺术家、时尚人士和文艺青年时常出没。唱片店、文身店、设计买手店、品牌游击店共存于此，主题各异的酒吧和世界美食磁石般吸引着当地人，端着咖啡走过几条街，一下午时间很容易就过去了。

　　对于初次来到的汉堡的旅人来说，“绳索大街”是绕不过去的必访之地，这条半英里长的大街得名于曾经在此生产的大量绳索，在海运发达的年代，这里一直是水手、流氓和妓女的中心。1960年8月，“披头士”乐队从荷兰角港出发，坐着破旧的小货车穿行欧陆，最终在此登陆，连续92个晚上的演出，他们的巴洛克摇滚乐臻于完善。“你可以看见那个时代的遗迹——街边仍然站着妓女，但那并不是绳索大街的全部。”Svenja Holst对我说道。她是土生土长的当地人，也是当地官方旅游局营销总监。“政府注入大量的资金进行改造，这里正在转变。”

　　Svenja Holst领着我绕进藏在小巷深处的Freudenhaus餐厅，航海元素处处可见，在最里面的包间，甚至有一张19世纪初的航行表，上面写满了中国海员的名字。我要了一份海员杂烩，一种典型的海员菜，“航行在水上的海员们胃健壮如铁，漂在大海之上，离下个港口很远，厨房弄出什么来，他们就吃什么。”腌熏肉、土豆、红甜菜和特制的腌鲱鱼同时混在盘子里，吃起来还不错。当地特色甜点Rotegryze，用覆盆子与红色醋栗加热，注入醋栗汁，然后用芡粉勾芡，加上香草冰淇淋。它低调实际，就像是见过世面的老派绅士，漫不经心地享受着成熟的优渥。

　　几个世纪以来，汉堡已俨然成为欧洲最美妙的购物地之一，让它与众不同的不是顶尖国际名牌，而是星罗棋布于街道中的独立精品店与市集小摊。花一天时间来购物，这听起来有些疯狂，但是当你逛完这些店铺，你会发现一切都是值得的。

　　吕贝克，湮没时光里

　　富有诗意的灯塔，帆船和绿色的堤坝，德国北海和波罗的海沿岸石勒苏益格-荷尔斯泰因州的（Schleswig-Holstein）城镇和度假地从来不乏国内旅行者，但是却很少进入国际旅行者的视线。吕贝克更是这些静默入迷的景色中令人心醉的亮点。

　　这座被运河环抱、龟甲般周正的城市，曾是汉萨同盟的中心，人称“汉萨女王”，在海运繁盛的年代里，它是欧洲最富有和最强大的城市之一。16世纪，随着北欧诸国的逐渐强大，吕贝克失去了往日的辉煌。进入20世纪后,该城早已风光不再，二战后盟军的空袭摧毁了旧城五分之一的建筑，其中包括著名的教堂和市政厅。悠闲地散步于这个重新修复过的中世纪的老城，追寻着托马斯·曼的足迹，品尝世界闻名的杏仁巧克力，或者在冬天参观传统的圣诞市场。它湮没在时光里，没有声息，是那种在未离开之前已经会怀念的小城。

　　哥本哈根，低碳环保时尚